5月11日，法國著名時裝設(shè)計大師讓-保羅·高緹耶在新聞發(fā)布會上展示他應(yīng)邀即興創(chuàng)作的具有中國風(fēng)情的設(shè)計草圖。這是其首次來到北京，并將在北京舉辦一場盛大時裝發(fā)布會。

　　“我喜歡王家衛(wèi)的《2046》，也欣賞李安的《臥虎藏龍》。他們的畫面拍得好美，很巴洛克�！弊�-保羅·高緹耶滔滔不絕地回答中國記者關(guān)于“你喜歡哪些中國電影”的例行問題。他提及曾為張國榮演唱會設(shè)計舞臺服飾，也去拉斯維加斯看過張國榮的秀，亦留意法國戛納電影節(jié)有展映華語電影的獨立單元。

　　關(guān)注戛納，也許和高緹耶的新身份——電影節(jié)評審有關(guān)。不久前，第65屆戛納電影節(jié)公布了主競賽單元的9位評審。作為評審團(tuán)中唯一一位服裝設(shè)計師，高緹耶將和四名導(dǎo)演、四名演員一起品鑒來自全世界最為優(yōu)秀的電影作品，并頒出金棕櫚獎。

　　這是一個令人震驚的消息。在高緹耶之前，極少有時裝設(shè)計師受邀擔(dān)任國際影展的評委。追溯戛納的歷史，《吸血鬼之驚情四百年》的服裝設(shè)計石岡瑛子有過類似的經(jīng)驗，但石岡瑛子是純粹的電影服裝設(shè)計師，而不是時裝大師。更何況，那是在1996年，距離高緹耶的受邀已經(jīng)整整16年。

　　轉(zhuǎn)念一想，高緹耶參與過電影《基卡》、《碧海藍(lán)天》、《這個殺手不太冷》、《第五元素》的服裝設(shè)計，與呂克·貝松、佩德羅·阿爾莫多瓦、彼得·格林威同時交好，還是麥當(dāng)娜紀(jì)錄片《Truth of Dare》電影團(tuán)隊中的關(guān)鍵一員。1987年，奧斯卡將最佳禮服造型的小金人授予他。戛納電影節(jié)組委會則如此評價他：“作為服裝設(shè)計師，他為電影史留下了豐富的素材，再怎么肯定也不為過�！�

　　通常來說，時裝設(shè)計師和服裝設(shè)計師會刻意區(qū)隔時尚和戲服之間的差別。前者只關(guān)注于服裝和潮流；后者關(guān)注角色和背景。但高緹耶的工作似乎模糊了兩者的界限。

　　在《第五元素》里，高緹耶用幾根白色綁帶的造型就勾勒出導(dǎo)演呂克·貝松對于一個女外星人的奇思妙想。他的設(shè)計理念是最基本的服裝款式，再加上“破壞”處理；也許撕毀、打結(jié)，也許加上各種樣式的裝飾物的融合拼湊，既夸張又詼諧，既前衛(wèi)又古典。白色熒光面料凸顯橘色的搭配，營造了一種荒唐的未來感，長久沖擊著觀眾的視覺。事實上，1970年后，高緹耶在天橋上就展示了相似的服裝，其中一些出現(xiàn)在1985年的電影《上帝創(chuàng)造了人》里，其中，他將男性裙裝帶入了大眾的視野，并且在《第五元素》里再次得到確認(rèn)。

　　到了上個世紀(jì)80年代晚期，高緹耶又創(chuàng)造了一系列誘惑性、拜物式的服裝。在為彼得·格林納打造的第一部電影《情欲色香味》里，他為女主角海倫·米勒設(shè)計了多套繁復(fù)、性感的小禮服，契合了影片對于性焦慮的暗示。

　　高緹耶也是西班牙大導(dǎo)演阿爾莫多瓦的精神支柱。在1993年的《基卡》中，高緹耶為片中古怪的“疤面女”設(shè)計服裝，鮮紅色的戲服放大了人物的嗜血本性，而以塑料制成的火箭筒胸衣，則明顯汲取了1989~1990年時裝大秀“女人中的女人”的靈感。一年后，麥當(dāng)娜在世界巡演中采用了高緹耶改良后的圓錐形胸衣設(shè)計，成為爭議一時的經(jīng)典之作。

　　此后，高緹耶和阿爾莫多瓦一起合作了《不良教育》和《吾棲之膚》。高緹耶在《吾棲之膚》中給女主角穿上了裸色系的緊身連衣褲，那是他在1991年巴黎時裝周上的展示。

　　細(xì)數(shù)電影和時尚的淵源，其歷史之久遠(yuǎn)幾乎貫穿電影史。而高緹耶也并非第一位為電影把脈的明星時裝設(shè)計師。

　　1931年，制片人塞繆爾·戈爾德溫狠砸了100萬美元把可可·香奈兒從巴黎帶到了米高梅。據(jù)說，塞繆爾曾為電影中的服裝大傷腦筋。因為，當(dāng)電影上映時，片中的服裝已經(jīng)過時，不討觀眾喜愛了。

　　彼時，女裝的腰圍和下擺線正經(jīng)歷劇烈的革新。他希望香奈兒作為服裝造型師，能夠在電影開拍伊始就預(yù)測到巴黎的時尚潮流，而不是把錢浪費在后期的補拍中。不得不佩服塞繆爾的遠(yuǎn)見，香奈兒在《永駐今宵》等電影里取得了極大的成功。她設(shè)計的套裝成為了美國職業(yè)女性的標(biāo)準(zhǔn)服飾，至今仍定義了女性獨立、自尊、自強的特質(zhì)。

　　也不得不提電影服裝對于街頭時尚的影響力。米高梅最著名的服裝設(shè)計師吉爾伯特·阿德里安曾參與過裘蒂·迦倫的《綠野仙蹤》、希區(qū)柯克的《奪魂索》和格蕾泰·嘉寶的《茶花女》等赫赫有名的大片。在1932年的經(jīng)典影片《Letty Lynton》中，阿德里安決定把瓊·克勞馥男性化的寬肩作為她獨具的特征，并且用墊肩來加以突出，以展示獨立自我女強人的風(fēng)度。于是，墊肩成為當(dāng)年風(fēng)行于世的時髦物，紐約Maly’s百貨公司在一年內(nèi)銷售出了50萬件類似的時裝。曾經(jīng)十次榮獲學(xué)會服裝設(shè)計獎的伊迪斯·赫德認(rèn)為，在電影史上，《Letty Lynton》是對服裝式樣影響最大的一部影片。

　　電影服裝對于時尚的影響力始于上個世紀(jì)30年代，那是作為媒介的電影突飛猛進(jìn)的時代。當(dāng)走進(jìn)電影院的觀眾數(shù)以百萬計時，電影和潮流的關(guān)系就愈發(fā)密切了�？死�克·蓋博在《一夜風(fēng)流》里赤裸著胸膛的形象令人著迷，但男士馬甲的銷量卻猛然下降了30%。許多例子都表明，一個角色的塑造可以對一個時代的形象產(chǎn)生多么重要的影響。《Bonnie and Clyde》里的費·唐娜薇用針織短袖、過膝A字裙、真絲方巾，以及不可忽略的貝雷帽，定義了60年代的另類；《安妮·霍爾》中戴安·基頓以最簡單的男士襯衣、領(lǐng)帶、小西裝馬甲和圓禮帽塑造了70年代的雅痞氣。

　　考慮到服裝設(shè)計師需要研究電影的基調(diào)和主題、揣摩人物的個性和心理變化、迎合每一處場景的色調(diào)和氛圍，并將這些抽象的分析視覺化地呈現(xiàn)出來，有可能還會引導(dǎo)時代的風(fēng)向標(biāo)，他們并非電影節(jié)評審團(tuán)的�？�，反而顯得不可思議。今年的戛納，高緹耶也許會打破人們對電影服裝設(shè)計師的偏見。