倫敦時裝周張卉山羅子皓

要論時裝教育，至少近5年來都避不開英國。John Galliano、Alexander McQueen等鬼才型設計師在中國年輕人心中埋下一枚種子，這便是為什么我們現(xiàn)在會看到如此之多的留英學派：中央圣馬丁、皇家藝術學院、倫敦時裝學院......

中國后輩不斷涌入設計院校，讓原本就人才濟濟的倫敦“新人池”愈發(fā)擁擠。顯而易見的危機感推著他們加速前進——在工作間呆上十幾小時是常態(tài)。有些年輕人尚未畢業(yè)就開始琢磨創(chuàng)立品牌，通過各種渠道積累人脈。有條捷徑幾乎是每位中國設計師都愿意嘗試的，那就是向前輩學習，例如這一季被列入倫敦時裝周日程表的Huishan Zhang和Ryan Lo。

　　Huishan Zhang

在張卉山最新的26款造型中，中國女性人像時有出現(xiàn)。她是2017春夏系列的靈感來源——潘玉良。鞏俐1993年拍的電影《畫魂》就改編自這位中國女畫家的親身經歷。從妓女到畫家，“她最終幸存下來，異常堅定。”張卉山將潘玉良的裸體女像融入進設計，例如用珍珠刺繡勾勒出線條。

和2016秋冬季類似，他這一季衣服仍舊帶有明顯手工痕跡，刺繡與蕾絲面料恰如其分地貫穿整個系列。“我希望我的衣服可以體現(xiàn)精巧、手工技藝和女性特質。”張卉山此前接受媒體采訪時如此說道。當然，這與其早年在Dior高定工坊實習經歷有關。在色彩層面，張卉山試圖跳出盒子，除了常用的黑色外，嘗試起輕柔通透的藍色和檸檬黃。

34歲的張卉山不再算是行業(yè)新人。他的時裝啟蒙者是山本耀司，后者在1980年代所拍攝的《都市時裝速記》讓他直觀了解到設計師這一行當。從中央圣馬丁畢業(yè)前，他已經小有名氣，甚至被LVMH集團副總裁Delphine Arnault選去Dior高定工坊。幾乎是在拿到畢業(yè)證書的那一刻，他于倫敦成立了同名品牌Huishan Zhang。

他的首個系列就被Browns選中。兩年后，張卉山贏得了Dorchester Collective時尚大獎，當時品牌推出僅僅兩年，他所設計的一件龍紋旗袍還被V&A博物館選作永久藏品。去年又是張卉山曝光度的另一高峰時期，他先是入圍了LVMH青年設計師大獎，隨后又與高端百貨Barneys合作膠囊系列，并為參加Met Ball的兩位女士定制禮服。

成立至今的5年時間里，Huishan Zhang已經成功進入Barney’s、Bergdorf Goodman、Opening Ceremony等一線零售商，并通過Joyce和SKP打回中國市場。設計師的下一步并不令人意外：電商。但我們比較好奇的是，定制或半定制時裝如何才能更好地適應這片新興市場呢?

　Ryan Lo

英國著名時尚記者Hilary Alexander每到時裝周就有個習慣，就是將每天要看的秀用筆記錄下來。在開秀第一天的列表上，Ryan Lo赫然在列。

來自香港的時裝設計師 Ryan Lo(羅子皓)畢業(yè)于倫敦時裝學院。自畢業(yè)起，他就在新晉設計師扶持項目NEWGEN與Fashion East的支持下，成為倫敦時裝周官方日程中的�？�。和張卉山一樣，Ryan Lo去年入圍了2015年度LVMH Prize青年設計師大獎。

兩位設計師的最新共同點是，他們都用新系列向女性致敬。前者是潘玉良，后者則是8月離世的法國設計師Sonia Rykie。但只消一眼就能看出張卉山和Ryan Lo的設計風格全然不同。Ryan Lo擅長從流行文化中汲取靈感，隨后做成奇幻、浪漫、繁復的時裝。他的設計因而往往充滿懷舊氣息，就拿秀場音樂來說，有從前電影院常播的開場音樂，也有十幾年前流行的粵語歌曲。

Ryan Lo的少女們自然少不了一身奇幻糖果色、蝴蝶結、蕾絲與荷葉邊。這一次她們好像剛從中東回來，就如簡介中給出的那幾句《阿拉丁》里的歌詞：當風從東方刮來，太陽從西邊升起......在你眼前仿佛飛過神奇魔毯，街頭有人表演弄蛇術，頭戴寶石包巾的趕集者人來人往。英國帽飾藝術家Stephen Jones為Ryan Lo設計出一批帶有鸛毛的三角帽，看上去既像維多利亞時期的海盜，又像頭戴包巾的印度人。