男裝大戰(zhàn)硝煙彌漫的 2012/2013米蘭秋冬男裝周剛剛落下帷幕，但從它整整提前一個月?lián)屜鹊顷懙膽B(tài)勢來看，其與紐約、倫敦時裝周之間的“男裝大戰(zhàn)”才剛剛打響。原定于2月14日至17日舉行的米蘭秋冬男裝周在今年1月便面世了，這似乎預(yù)示著三大時裝周之間的“日程表大戰(zhàn)”有愈演愈烈之勢。

　　米蘭的吸引力

　　無論如何，米蘭都有足夠的資本在這場混戰(zhàn)中立于不敗之地。在為期4天的時裝周內(nèi)，72場時裝秀陸續(xù)登場，包括古馳、普拉達(dá)、D&G在內(nèi)的近150個意大利及外國著名品牌“傾巢出動”，共有來自23個國家的1萬多名從業(yè)人員參加此次盛會，其中包括450多名記者。

　　據(jù)米蘭市長利茲亞·莫拉蒂介紹，時裝業(yè)已成為當(dāng)?shù)刂е�產(chǎn)業(yè)之一，設(shè)計年收入高達(dá)130億歐元，占該行業(yè)營業(yè)額的26%。米蘭現(xiàn)有服裝和紡織企業(yè)近1.6萬家，僅2011年成立的便有552家，幾乎每天都有一家新企業(yè)在米蘭落戶。

　　新西服主義

　　米蘭時裝周的面孔始終是立體而鮮明的，就像一位習(xí)慣于登機后往左拐的頭等艙常客，對“財富的枷鎖”安之若素，自信飛揚卻又毫無侵略性。即使在這危機重重的經(jīng)濟(jì)寒冬，亦不改一擲千金的氣度。

　　Uman首席執(zhí)行官安博特·安吉洛尼的言辭充滿信心，“今冬男裝秀是對正在進(jìn)行中的時裝革命的一次新解讀，亦是對奢侈的重新定義�！背鲧R率居高不下的絎縫皮大衣、毛皮襯里、高級毛織品無疑是這場“時尚革命”的最佳注腳，更有奢侈者不惜重金求購前印加皇室貢品——嬰兒羊駝毛，以“本季最奢華大衣”為米蘭時裝周拉開了帷幕。

　　相比之下，Uman的黑色磨砂西服系列要低調(diào)得多，“準(zhǔn)燕尾服”設(shè)計呈現(xiàn)出某種近乎曖昧的時空屬性：既非正兒八經(jīng)的晚宴裝束，亦非真正意義上的日常便服。巴寶莉亦是“新西服主義”的代言人之一，其廣告形象的變化幾乎可用脫胎換骨來形容。簡言之，Uman和巴寶莉試圖吸引這樣一個消費群體：他們處于金字塔的最頂層，即使在經(jīng)濟(jì)蕭條之際，依然能夠且愿意為奢侈品一擲千金。他們盛裝出席各種重要或正式場合，而不僅僅只是在婚禮上。這也正是米蘭時裝周能夠逆市而上的原因所在，它用最原始最柔軟的男士盔甲——西服，征服了最挑剔的時尚編輯與最刁鉆的客戶。

　　進(jìn)軍“暮光之城”

　　在本季時裝秀上，古馳的表現(xiàn)只能用四平八穩(wěn)來形容：精致、美麗、暢銷……諸多溢美之詞都無法掩飾它的致命缺點——無趣。唯一也是最大的亮點是，創(chuàng)意總監(jiān)弗里達(dá)·賈娜妮終于將其進(jìn)軍“暮光之城”的想法付諸實施。所謂“暮光之城”并非指那部賺取無數(shù)少女眼淚的好萊塢吸血鬼大片，而是指日落后充滿優(yōu)雅氣質(zhì)乃至詩意的男士衣櫥。

　　賈娜妮始終相信，“被遺忘的紳士”將取代牛仔褲一族，成為引領(lǐng)新潮流的關(guān)鍵人物。因此，新一代古馳男士手袋和夾克會長出花朵織錦或提花紋理，也就不足為奇了。從平民化的皮革和布料到巴洛克式的天鵝絨晚會便服，古馳時裝秀或許驚喜欠奉，但絕對誠意足夠。

　　與此同時，亞歷山大·麥昆亦將正式和晚禮服作為米蘭陳列展的關(guān)鍵詞。在為王妃凱特成功設(shè)計婚紗之后，莎拉·波頓終于有底氣進(jìn)軍男士時裝的最高端領(lǐng)域——晚禮服定制。對波頓而言，本季時裝秀可謂小試牛刀：定制夾克加馬褲、圓點上衣加七分褲、可伸縮男士長禮服、威爾士粗呢外套……波頓忠實地繼承了麥昆本人對維多利亞元素的迷戀，盡管少了幾分黯黑詭譎的氣質(zhì)。

　　誠如Etro設(shè)計師基恩·埃特羅所言，“古典已逝”。而晚禮服或可憑借其與生俱來的“嚴(yán)密性”來捕捉逃逸的想象力。1月17日的Etro時裝秀即是一個有力的證明，秀臺的背景是一幅碩大的伊卡洛斯畫像（希臘神話中代達(dá)羅斯的兒子），從衣領(lǐng)到鞋尖，羽毛裝飾幾乎無處不在，甚至代替了紐扣的位置。定制夾克上的羽毛圖案更是異彩紛呈，令人眼花繚亂。

　　挑釁或贊美

　　當(dāng)?shù)貢r間1月17日，為期4天的米蘭時裝周收官，然而，米蘭與巴黎之間的“男裝大戰(zhàn)”卻剛剛打響。

　　“我們在2011年的業(yè)績相當(dāng)不錯�！� 杰尼亞首席執(zhí)行官吉爾多·杰格納表示，去年不僅是亞洲市場增勢喜人，美國和歐洲銷售額亦分別翻了一番，其中來自俄羅斯、巴西和中國的眾多游客貢獻(xiàn)了很大一部分收入。

　　外患的警報暫時解除，內(nèi)憂卻又迫在眉睫。法國奢侈品集團(tuán)正抓緊一切機會，在意大利“收買”盟友：PPR于上周四全資收購Brioni——一個深受皮爾斯·布魯斯南和丹尼爾·克雷格喜愛的意大利時裝品牌；LVMH總裁之子、Berluti創(chuàng)始人安托尼·阿諾特從Zegna挖走了才華橫溢的設(shè)計師亞歷山大·薩托利。這是否意味著巴黎在這場“男裝大戰(zhàn)”中暫居上風(fēng)？

　　男裝品牌之所以成為國際玩家爭搶的香餑餑，中國消費者是將蛋糕做大的頭號功臣。根據(jù)貝恩咨詢公司的調(diào)查，2011年，在以男性為主導(dǎo)的中國市場上，奢侈品男裝的年銷售額高達(dá)2400億美元，占全球總銷售額的40%，年增長率達(dá)14%，將很快與女士奢侈品業(yè)打成平手。

　　米蘭與巴黎之間的“男裝大戰(zhàn)”將鹿死誰手？《紐約時報》的看法無疑頗具代表性：無論如何，就生產(chǎn)工藝與技術(shù)而言，米蘭依然牢牢占據(jù)著男裝世界的頭把交椅。因此，當(dāng)法國奢侈品巨頭競相收購意大利品牌時，不妨將其視為一種贊美，而非挑釁。