全球高級定制客戶僅兩千人左右，然而高級定制所營造的終極時裝夢想?yún)s養(yǎng)活了整個時尚行業(yè)

作者 | Drizzie

從Balenciaga、Schiaparelli、Iris van Herpen、Jean Paul Gaultier by Sacai到Maison Margiela，久違地，高級定制重新成為時尚行業(yè)的熱門話題。

Balenciaga于周三舉辦了近50年來首場高級定制時裝秀。在創(chuàng)意總監(jiān)Demna Gvasalia宣布回歸高級定制后的一年多時間里，業(yè)界已經(jīng)對Balenciaga高級定制做出了種種猜測。人們知道，Demna Gvasalia要做的高級定制絕不是人們習以為常的那一種。 

畢竟，Demna Gvasalia執(zhí)掌的Balenciaga長期引發(fā)著兩極化論戰(zhàn)。那些擁護Balenciaga時裝屋傳統(tǒng)的觀點指責Demna Gvasalia對品牌遺產(chǎn)的破壞。另一些人則認為Demna Gvasalia為時裝行業(yè)帶來了徹底的顛覆創(chuàng)新。

毫無疑問，Demna Gvasalia在過去的一年中都計劃著通過一場驚世駭俗的高級定制時裝秀來正面挑戰(zhàn)那些指責他的聲音。

現(xiàn)在人們終于看到，時裝歷史書上常見的Cristobal Balenciaga時代經(jīng)典廓形得以重現(xiàn)，然而是被當代的羽絨材質(zhì)填充。古典的寬檐帽也回來了，但是用現(xiàn)代反光材質(zhì)制作的。就在人們以為那件重現(xiàn)Cristobal Balenciaga的晚禮服是對品牌檔案的拙劣復制時，玄機露了出來——裙子的背面竟然是褲裝。

Demna Gvasalia通過對個別品牌歷史檔案服飾的當代化改造，來凸顯高級定制的革新

Demna Gvasalia的概念并不新鮮，甚至有些刻意。通過對個別品牌歷史檔案服飾的當代化改造，來凸顯高級定制的革新。其余的部分，Demna Gvasalia讓牛仔、浴袍、毛衣、衛(wèi)衣等日常休閑材質(zhì)出現(xiàn)在上世紀50年代的高級時裝沙龍中，意圖呈現(xiàn)鮮明的反差。

Demna Gvasalia太想表現(xiàn)和證明自己了，他要證明自己能夠操刀高級時裝屋的傳統(tǒng)剪裁，又要證明自己所帶來的顛覆性。他在秀后采訪中透露，這是展現(xiàn)他作為時裝設計師真正實力的時候，證明他不僅是一個只會設計連帽衫和運動鞋的潮牌設計師。 

盡管如此，在極高的市場預期下，Demna Gvasalia仍然做到令人驚喜的程度，這足以令他坐實了當代最重要時裝設計師的身份。 

在過去數(shù)年間，高級定制的日�；�早已作為一種普遍趨勢滲透在眾多高級定制品牌中。運動鞋、毛衣等日常服飾出現(xiàn)在高級定制時裝秀上，試圖與當下世界的變化同步。然而沒有任何一場秀達到了Balenciaga回歸高級定制的話題度。因為本質(zhì)上，高級定制品牌的日�；�改造大多無關(guān)痛癢，大眾早已視高級定制為與己無關(guān)、可有可無的過時產(chǎn)物，甚至沒有娛樂價值。 

高級定制是精英的特供、權(quán)力的體現(xiàn)。高級定制與創(chuàng)新無關(guān)，且與成衣世界的季節(jié)性屬性恰恰相反。它只需要展示繁復的工藝和令人咋舌的耗時，它是時裝屋和高級定制客戶一年一度的“秀肌肉”。 

在《Dior and I》紀錄片中，時任Dior女裝創(chuàng)意總監(jiān)Raf Simons加入Dior后的首個系列碰巧就是高級定制。他在與高級定制檔案與工藝師首次合作的過程中遇到了數(shù)不盡的困難。影片生動體現(xiàn)了成衣設計師在傳統(tǒng)高級定制世界的水土不服。如此看見，即便是明星設計師，也需要學習和適應高級定制世界的特定規(guī)則。 

然而高級定制的另外一個維度長期被忽略，那就是在可供任意調(diào)動的資源下，推動創(chuàng)意水準達到極致。另一傳統(tǒng)時裝屋Schiaparelli連續(xù)兩季引發(fā)社交媒體熱議，就是對這一維度的重拾。 

在上一季憑借肌肉盔甲和人臉珠寶震撼了時裝界后，Schiaparelli的創(chuàng)意總監(jiān)Daniel Roseberry本季延續(xù)了極富視覺沖擊力的設計風格，用牛角、玫瑰、金屬盔甲、模擬五官的珠寶改變了高級定制循規(guī)蹈矩的固有印象。其中一件飾有珠寶的牛仔外套也與Balenciaga不謀而合，將牛仔這種代表平民階層的材質(zhì)引入高級時裝的語境。

Schiaparelli正在用一種“New Couture”（新高級定制）打破傳統(tǒng)框架

在Schiaparelli對該系列的描述中，“New Couture”（新高級定制）的字眼頻頻出現(xiàn)。 

曾經(jīng)人們認為高級定制服只是絕美的、絕對女性化的衣服，而Daniel Roseberry將這個此前相當拘謹?shù)臅r裝屋從千篇一律的蝴蝶結(jié)、大裙擺、歐根紗的堆砌推進了一步，打破了高級定制服飾的沉悶。 

在重新激發(fā)人們對高級定制的興趣上，Schiaparelli的兩個系列毫無疑問實現(xiàn)了成功。更重要的是，它放棄了那種被復雜工藝撐起的、通俗而保守的美，而致力于制造震驚的情緒，而一定程度的震驚往往能夠激發(fā)新的思考。  

另一個多年來持續(xù)推動高級定制變化的設計師品牌Iris Van Herpen也在本季繼續(xù)做出突破。以往Iris van Herpen因其科技手段制作的新型時裝引發(fā)行業(yè)贊嘆，但大多數(shù)時候，時裝都被置于被凝視和展示的位置。這種時裝本身帶來的震驚在一季又一季的展示中不斷被消解。 

然而疫情后無法舉辦實體時裝秀的客觀環(huán)境，反而為Iris van Herpen提供了更自由的創(chuàng)新環(huán)境。本季Iris van Herpen拍攝的一支短片將高級時裝直接送上高空，徹底改變了高級時裝的語境，它的確仍被觀看，但也被作為一種裝備被使用。

模特們仿佛懸浮在多洛米蒂山頂，袖子在半空中飄動或盤旋。跳傘運動員Domitille Kiger穿著一件繡花長袍，以每小時300公里的速度一頭栽向地球。

Iris van Herpen拍攝的一支短片將高級時裝直接送上高空，改變了高級時裝的語境

與仰望星空相反，Iris van Herpen以一種壯觀的方式在高空審視地球。這種反向思維也啟發(fā)著時尚行業(yè)，問題根本不在于高級定制的日�；�，而在于運用高級定制的資源，將成衣極致化。 

在昨日最新發(fā)布的Maison Margiela Artisanal高級定制系列中，創(chuàng)意總監(jiān)John Galliano詳細講述了他如何利用那些Vintage古董面料來制作新的高級時裝，他不介意呈現(xiàn)面料的歲月痕跡，甚至通過更多的處理過程使面料呈現(xiàn)某種特定形態(tài)。他延續(xù)了制造高級定制服背后的耗時，但將更多實現(xiàn)手工工藝的時間轉(zhuǎn)為研究和測試的過程。他也舍棄了固守成規(guī)的審美，通過加入非凡的創(chuàng)意，打造了一種新型的高級定制時裝。 

可以說，John Galliano在Maison Margiela為行業(yè)帶來的震撼，就是來自于對成衣的極致化。 

傳奇鬼才設計師Jean Paul Gaultier退休后的首場高級定制秀在漫長的等待后終于發(fā)布。該系列由以解構(gòu)拼接著稱的Sacai創(chuàng)始人Chitose Abe操刀，她與自己長期密切合作的紋身師Dr.Woo合作設計了模仿紋身的透明緊身衣，鞋履產(chǎn)品則與運動品牌Nike進行合作。

Jean Paul Gaultier選擇Sacai作為退休后首個合作的設計師

Jean Paul Gaultier作為觀念先行的設計師數(shù)十年來以打破傳統(tǒng)框架著稱，他向來不過度強調(diào)剪裁與工藝，而樂于用非凡創(chuàng)意來定義高級時裝的價值。此次他選擇了擅長成衣產(chǎn)品的Chitose Abe合作，更是看到了他對創(chuàng)意的重視遠超過各種指標，也證實了未來的高級定制應該是成衣的極致化，在成衣創(chuàng)新遇阻的當下引領(lǐng)成衣的變革。 

也就是說，當成衣世界變得過于無聊時，高級定制開始歸位。 

高級時裝的世界并非一直如此沉悶。Schiaparelli在上世紀最初就以將超現(xiàn)實主義藝術(shù)引入時裝領(lǐng)域著稱。這個Elsa Schiaparelli于1927年創(chuàng)立的時裝屋，憑借超越時代本身和大膽創(chuàng)新的設計，迅速引起當時的貴族階層關(guān)注。Elsa Schiaparelli設計了全球第一件帶胸罩的泳衣和裹身裙，她被視為二十世紀最離經(jīng)叛道的設計師，被Chanel創(chuàng)始人Gabrielle Chanel視為勁敵。   

一戰(zhàn)期間，Elsa Schiaparelli被迫逃往紐約，并在那里結(jié)識了杜尚等藝術(shù)家。1931年，Elsa Schiaparelli開始與不同的超現(xiàn)實主義藝術(shù)家合作制作高級女裝，例如與達利合作的龍蝦裙等，她還發(fā)明了印有立體圖案的硬縐紗、用媒體報導拼接成的印花和鞋子造型的帽子。 

然而過去的半個世紀中，成衣設計的顛覆性創(chuàng)新急劇減少。1980年代日本設計師所帶來的解構(gòu)主義風潮之后，高級時裝幾乎在不斷重復過往，直到今天Virgil Abloh的3%理論，近乎直白地承認整個行業(yè)的創(chuàng)意匱乏。 

近十年的街頭潮流看似帶來了平民化變革，實際上也消解了高級時裝存在的意義，沒有提出任何有價值的解決方案。那些起初為行業(yè)帶來顛覆的品牌如Vetements，由于本身就缺乏扎實的核心價值體系，已經(jīng)快速被行業(yè)遺忘，有破無立。  

現(xiàn)在，在一個需要被打破界限的時代，在傳統(tǒng)領(lǐng)域做得出色早就不夠了。

在傳統(tǒng)高級定制領(lǐng)域擁有較高聲譽的設計師包括Valentino的Pierpaolo Piccioli或是Givenchy時期的Clare Waight-Keller，二者的高級定制作品是典型的框架內(nèi)佳作，其共同點是擁有良好的工藝和相對傳統(tǒng)的審美，他們的高級定制作品是成衣想象力的延伸，但仍然不具破壞性�；蛟S是嗅到了世界的變化，Pierpaolo Piccioli從上一季開始便推出了日�；�的高級定制服。 

以Elie Saab為代表的中東高定品牌在高定時裝周輸出工藝復雜的禮服裙，成為全球高凈值人群的“裁縫”，雖然中文互聯(lián)網(wǎng)稱贊其風格為“仙”，但在創(chuàng)意上可以說毫無突破。Zac Posen、Ralph & Rosso等專供明星紅毯的品牌接連破產(chǎn)，也證實了這種審美價值的逐漸坍塌。 

在時裝世界的另一邊，成衣世界也走到了死胡同里。奢侈品牌依賴潮流化轉(zhuǎn)型來重新與年輕消費者建立聯(lián)系，然而此舉以消耗品牌價值為代價，沒有真實的創(chuàng)新，讓品牌隨時處于巨大的不安全感中。 

如此來看，時裝世界正在前所未有地需要高級定制——新型的高級定制。

高級定制的確需要出路，但更需要出路的是成衣世界。能夠通過時裝本身激發(fā)人們的情緒，永遠比平庸的時裝加上過度的市場營銷更好，后者已經(jīng)成為成衣世界的虛偽面具。很多時候，過度的市場營銷恰恰是因為時裝的平庸。

有數(shù)據(jù)表明，全球高級定制客戶僅兩千人左右，然而高級定制所營造的終極時裝夢想?yún)s養(yǎng)活了整個時尚行業(yè)。

在經(jīng)濟前景不明的當下、在消費主義盛行的成衣世界，人們迫不及待地回到時裝本身的魅力。高級定制不是少數(shù)人的特權(quán)，還是所有人想象力的安全港，這里一切安好。