風水輪流轉(zhuǎn)，沉寂了一段時間的法國女裝品牌Alaïa即將卷土重來。

據(jù)時尚商業(yè)快訊，突尼斯傳奇設計師Azzedine Alaïa去世三年多后，其同名品牌于今年2月宣布Pieter Mulier為創(chuàng)意總監(jiān)，首個系列已于7月4日在品牌位于巴黎的總部發(fā)布，這是該品牌自2017年7月以來再次舉辦的時裝秀。

資料顯示，Pieter Mulier來自比利時，曾為Raf Simons和Jil Sander工作，還是Raf Simons在Dior和Calvin Klein任職期間的得力助手，擁有豐富的相關經(jīng)驗。

Pieter Mulier是一位非科班出身卻極具全局視野的設計師，大學專業(yè)為建筑，曾跟隨Raf Simons在Jil Sander、Dior和Calvin Klein任職

不過，作為有著“King of Cling”（緊身衣之王）之稱的Azzedine Alaïa的首位接班人，Pieter Mulier的任務并不輕松。

除了Anna Wintour、Emmanuel Alt和 Suzy Menkes等時尚主編和評論人，把他帶進行業(yè)的Prada聯(lián)合創(chuàng)意總監(jiān)Rad Simons、Valentino創(chuàng)意總監(jiān)Pierpaolo Piccioli等設計師以及建筑大師Jean Nouvel和LVMH時裝皮具部門CEO Sidney Toledano也到場支持，對他寄予高度期待。

為了能夠在延續(xù)Alaïa DNA的基礎上為品牌注入新鮮血液，Pieter Mulier選擇在個人風格中融入彈力縐紗、穿孔皮革、花冠裙、束腰以及Amazonia緊身褲等經(jīng)典的Alaïa元素，例如連著兜帽的緊身雞尾酒裙、飾有羽毛的弗拉明戈連衣裙以及帶有編織皮革飾邊的牛皮手提包和半月形單肩包等，均在秀后獲得了業(yè)內(nèi)人士的肯定。

據(jù)悉，Pieter Mulier在Alaïa的這場秀啟用了一流的團隊，Chanel靈感繆斯Mica Argañaraz 、荷蘭超模Rianne Von Rompaey 和衣索比亞超模Liya Kebede都是此次大秀模特，這背后得益于資金實力雄厚的歷峰集團以及經(jīng)驗豐富的CEO Myriam Serrano的支持。

唯一美中不足的是，Pieter Mulier試圖用刺激性的燈光來營造一種光影交錯的明暗美學，導致大部分觀眾并無法拍到清晰的秀圖，這在一切圍繞Instagram等社交媒體運轉(zhuǎn)的時代似乎不太明智。

整體而言，Pieter Mulier加入Alaïa的第一炮已經(jīng)打響。有分析師直言，在他的引導下，Alaïa有望成為歷峰集團在奢侈時裝領域的一個突破口。Alaïa的長期合作伙伴Christoph Von Weyhe在秀后采訪中更評價道，“這是一場Azzedine Alaïa會感到滿意的秀，Alaïa品牌未來一片光明。”

Alaïa由時裝界傳奇設計師Azzedine Alaïa于1981年成立，并于1982年舉辦了首場時裝秀，靠著辨識度很高的大量鏤空和雕花設計， Alaïa引領了1980年代“超緊身性感”風潮。Azzedine Alaïa對完美和別致的追求更是深深刻在品牌的DNA中，他制作的裙裝被譽為女人的“第二層肌膚”。

1991年，Azzedine Alaïa推出了手袋、T恤和一款涼鞋，嘗試進入大眾時尚市場。1992年，不愿受制于體系的Alaïa在巴黎時裝周舉辦了最后一場秀，隨后便宣布將退出巴黎時裝周日程，改為定期向VIP消費者發(fā)布新一季的成衣系列產(chǎn)品。

隨著品牌影響力的不斷提升，Alaïa于2000年獲得Prada集團的加持，開啟商業(yè)化和全球化的戰(zhàn)略布局，在2002年開始舉辦成衣系列的時裝秀，一年后又舉辦了第一場高級定制時裝秀，但依然沒有跟隨行業(yè)的傳統(tǒng)時間表。

2007年，該品牌正式被歷峰集團接管。此后的十年間，Alaïa更多是通過舉辦展覽、為樂團提供服裝等方式來豐富品牌的內(nèi)涵，收入也在穩(wěn)步上漲，翻了4倍。

但或許是因為Azzedine Alaïa的低調(diào)作風，也可能與歷峰集團沒有把太多精力放在時裝業(yè)務上有關，Alaïa始終沒有在業(yè)內(nèi)激起太大的浪花，直到2017年才在股東的敦促下再次亮相巴黎高定時裝周，最終這場秀成為Azzedine Alaïa的最后一個作品。同年11月19日，Azzedine Alaïa在巴黎去世，享年77歲。

深有意味的是，歷峰集團正是在2017年左右開始下定決心重振時裝業(yè)務，先后賣掉中國上海灘和奢侈手袋品牌Lancel，并更換了Chloé的管理和創(chuàng)意團隊，也為Alaïa制定了新的擴張計劃，包括在迪拜開設新旗艦店，通過與Net-a-Porter合作擴寬線上渠道等。

而隨著LVMH、開云集團和愛馬仕等競爭對手在高端腕表和珠寶領域的頻頻出擊，歷峰集團在時尚方面的野心從去年起被徹底激發(fā)，不僅舉措愈發(fā)大膽，用人也更加精準。

有業(yè)內(nèi)人士認為，歷峰集團選擇Pieter Mulier接管Alaïa的邏輯與去年底任命美國設計師Gabriela Hearst為旗下表現(xiàn)最好的時裝品牌Chloé的創(chuàng)意總監(jiān)的決定如出一轍。

據(jù)時尚商業(yè)快訊，去年底該集團不惜換掉了Chloé從Louis Vuitton創(chuàng)意總監(jiān)Nicolas Ghesquière團隊中挖來的Natacha Ramsay-Levi，由非科班出生的Gabriela Hearst接棒。

在歷峰集團看來，相較于選擇一個體系內(nèi)的創(chuàng)意人才，非科班出身的Gabriela Hearst的綜合潛力更能夠幫助Chloé掙脫泥濘。比起在系統(tǒng)節(jié)奏中接受過訓練的人，具有鮮明的新時代女性特質(zhì)的Gabriela Hearst擁有更大的可塑性。

和品牌預計的一樣，Chloé在擁有烏拉圭血統(tǒng)的Gabriela Hearst麾下魅力再現(xiàn)，全新系列一經(jīng)發(fā)布就贏得市場的積極反響，更在可持續(xù)時尚領域占據(jù)了先機。

該系列服裝從制衣面料到產(chǎn)品包裝均引入了可持續(xù)供應商，并以環(huán)保材料為主，Gabriela Hearst甚至在一件拼接夾克中使用到了上一任創(chuàng)意總監(jiān)Natacha Ramsay-Levi的剩余面料。珠寶首飾和手袋上的五金也選擇純金或純銀制成，旨在降低電鍍過程對環(huán)境造成的沖擊。

無獨有偶，Pieter Mulier同樣是一位非科班出身卻極具全局視野的設計師，大學專業(yè)為建筑，而他跟隨的Raf Simons也沒有時裝設計的專業(yè)背景，因此他們的認知面通常不會受到服裝行業(yè)的刻板印象束縛，建筑、藝術都會成為靈感源泉。

在Jil Sander、Dior和Calvin Klein的三段工作經(jīng)歷，則讓Pieter Mulier懂得了掌控高級定制調(diào)性與商業(yè)價值平衡的重要性，在業(yè)內(nèi)擁有高知名度，卻在大眾奢侈品消費市場缺少存在感的Alaïa亟需這樣的領路人。

可以肯定的是，從宣布Pieter Mulier起，Alaïa新一輪品牌化的大門就已打開，除了新的成衣、手袋產(chǎn)品，該品牌還將發(fā)布全新的眼鏡系列，進一步豐富產(chǎn)品矩陣。

歷峰集團在奢侈時尚領域的“挖礦”行動也在同步推進。

今年初，歷峰集團聯(lián)手以色列天才設計師Alber Elbaz耗時一年時間打造的品牌AZ Factory正式面世，但Alber Elbaz在首個系列發(fā)布后不久就因病去世，該品牌首個系列作品隨即遭到消費者搶購。

歷峰集團還將再次發(fā)力手袋領域，于上周與香港富商馮氏兄弟達成協(xié)議，將把奢侈手袋鼻祖Delvaux收入囊中，交易完成后將會并入Alaïa、Chloé所在的其它部門。歷峰集團計劃從全渠道和數(shù)字化方面為Delvaux賦能，加速推進該品牌的全球化擴張，旨在把這個比愛馬仕還歷史悠久的手袋品牌帶回巔峰。

當尋找新的增長點成為歷峰集團最迫切的事情，時裝手袋這塊奢侈品行業(yè)中最大的蛋糕尤為重要。

自今年以來，歷峰集團股價累計上漲37.5%，是表現(xiàn)最好的奢侈品巨頭之一，市值約為631億瑞士法郎。