，令其2020年的計劃基本告吹。
股市、經濟雙雙低迷
H&M集團方面稱一季度利潤暴跌主要受強勢美元增加采購成本以及減記增加所致
。在強勢美元下以美元為主的采購成本使得集團利潤受壓。
作為H&M集團第五大市場
，伴隨著中國經濟放緩
，H&M集團在中國市場一季度收入僅錄得7.1%（2015財年全年增幅高達41%），H&M集團首席執(zhí)行官 Karl-Johan Persson已經憂慮中國市場的增速從以往的30+%放緩至10+%
，如今或許需要為這一個位數的快速放緩市場更加擔憂了
。
快時尚 慢反應
GAP則面臨來自ZARA（專題閱讀）、H&M
、優(yōu)衣庫等快時尚品牌的激烈競爭
，在供應鏈提速方面，GAP落在了姐妹品牌之后
，這使其無法迅速對大熱或受冷的時尚潮流做出反應
，也無法迅速應對競爭對手的動作。加之GAP的服裝設計乏善可陳
，品牌號召力也大不如前
。
快時尚或現(xiàn)臨界點
摩根士丹利3月中旬發(fā)布報告稱，盡管H&M 每年仍以超過400個門店的速度擴張
，迅速增加門店數量是H&M提升銷售額最直接的手段。但至2020年
，該集團的營業(yè)利潤仍將萎縮40%
。該行指，H&M集團正處于發(fā)展的臨界點
，即保持門店
、銷售增長而利潤下滑的趨勢。
事實上
，快時尚品牌經過最初幾年的迅速擴張期
，其為市場帶來的新鮮感已經在慢慢弱化。隨著國內品牌的轉型跟進
，以及國外品牌的紛紛進入
，快時尚這一品類從之前幾個大品牌壟斷，到如今無數個品牌瓜分
，在市場容量有限的情況下
，品牌的增加就意味著單位的份額的降低。
為了應對臨界點，快時尚品牌巨頭紛紛使出各種招數以拉長品牌的生長期
。
下沉渠道
快時尚品牌巨頭在剛進入中國時往往只鎖定一線城市
，但隨著國內消費市場環(huán)境和消費水平發(fā)生變化，快時尚品牌巨頭也紛紛開始瞄準二三線城市
，而且因為該品類價格“親民”的因素
，往往會得到很好的市場反應。
快速擴張
全球第一大服裝零售商Zara的母公司Inditex在全球88 個市場共有7013家店鋪
，而H&M一季度在中國市場凈增12間門店
，即將在印度新德里的Mall of India開設第4000家門店，渠道下沉的策略下快速擴張則成為提升銷售額的最直接手段
。
品牌狙擊
在優(yōu)衣庫第一財季受重挫的情況下
，迅銷集團旗下的平價時尚品牌GU則有較大幅度增長，銷售額取得雙位數增長
，成為迅銷集團第二大品牌
。而H&M的副品牌更多，Monki與Weekday以及Cheap Monday 互為姊妹的潮品牌
，同屬于H&M旗下
，而這些只是它旗下的快時尚品牌；
ZARA的東家Inditex旗下共有8個服裝零售品牌
，包括ZARA
、Pull and Bear、Kiddy’s Class
、Massimo Dutti
、Bershka、Stradivarius
、Oysho
、ZARAHome，這種多品牌戰(zhàn)略有效地分解了單個品牌出現(xiàn)危機時對整個集團帶來的風險
。
聯(lián)名合作
為了應對挑戰(zhàn),優(yōu)衣庫推出了更多的跨界合作,如推出前愛馬仕設計師的合作系列,吸納更多注重時尚的客戶
。最愛與各大牌設計師合作的要數H&M，比如之前Alexander Wang系列被搶瘋
，以及最近和Balmain合作款也已經刷爆
。雖然是快時尚品牌。ZRAR300多名設計師在全球的時裝發(fā)布會飛來飛去
，并以不可思議的速度將最新款式復制到賣場
，雖然訴訟不斷，但它的目標消費者才不管是不是抄襲款
，他們只認ZARA
。
▲ FRüHLING-SOMMER 2016 UNIQLO UND LEMAIRE
O2O拓展
快時尚品牌的電商之戰(zhàn)也在去年就已正式拉開帷幕
。快時尚品牌都各自鋪設了一個或多個電商銷售平臺, HM2016年總計新增11個在線市場至34個
。優(yōu)衣庫則是推出專門的系列款僅在網店和北京
、上海、廣州指定門店發(fā)售
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？鞎r尚品牌電商化增強了線上平臺和線下門店的數據共享，線上的數據可以成為線下決策的依據
，包括新店選址
、產品結構調整、促銷活動等
，從而實現(xiàn)品牌價值的最大化
。
有人說快時尚品牌們是在死扛，但是旦凡與時尚搭邊兒的事
，改變不一定死不了
，但不變一定會死。今天
，無論是哪個品類發(fā)展的臨界點
，對于消費者來說，這些都無關緊要
，因為這是一個以消費為主導的市場
，消費者需要做的只是隔岸觀火，坐收漁利
。
