盡管如此
，身為時尚之都的紐約并非美國的時尚制造中心
。據(jù)美國服裝和鞋履協(xié)會（AAFA）統(tǒng)計，全美目前97.5%的服裝來自進(jìn)口
，其中中國制衣工人貢獻(xiàn)最大，可以說
，他們主宰著美國人穿什么
。而1960年代則完全相反，美國95%的服裝出自當(dāng)?shù)厣a(chǎn)
。
曾經(jīng)雇有10萬員工的紐約服裝制造業(yè)或許只能停留在歷史
，但并不代表美國人愿意放任“紐約制造”一去不回。
自2012年以來
，美國時尚設(shè)計師協(xié)會（CFDA）聯(lián)合紐約經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司（ NYCEDC ）共投入13筆
，總計120萬美元（約合763.8萬元人民幣）的扶助金，意在復(fù)蘇本土?xí)r裝制造業(yè)
。
NYCEDC 時尚藝術(shù)總監(jiān)Eric Johnson看來，諸多宏觀經(jīng)濟(jì)因素導(dǎo)致的海外與美國制造成本差逐漸縮小以及消費者對于原料
、生產(chǎn)地的關(guān)注
，令美國制造復(fù)興有望。“不見得立竿見影
，所有設(shè)計師都會美國生產(chǎn)
。這需要漫長的過程，我們也許在未來三到五年內(nèi)會看到成效
。” Johnson對《女裝日報》說道
。
今年2月，CFDA與NYCEDC 合作推出“紐約制造”（Made in New York）,并籌集1500萬美元（約合9549.3萬元人民幣）用于現(xiàn)有的時尚項目
，并扶持新晉設(shè)計師
。
就在此時，美國精品百貨巴尼斯（Barneys）和Altuzarra
，Thom Browne
，The Row，Proenza Schouler等7家設(shè)計師品牌合作的膠囊系列正在Barneys位于麥迪遜大道的四個櫥窗內(nèi)展出
。除了設(shè)計師極具話題性外
，系列全部在紐約市當(dāng)?shù)厣a(chǎn)也是噱頭之一。
為促進(jìn)本土?xí)r裝設(shè)計
，紐約市在布魯克林日落公園投資350萬美元（約合2228.6萬元人民幣）
，從去年開始著手改造
，鼓勵紐約新銳設(shè)計師來到這里
。這一孵化空間預(yù)計將迎來約50位設(shè)計師，二三十家時尚和科技公司
，包括小型打樣工廠
、智能穿戴研發(fā)中心、勞動力拓展中心等
。具體孵化空間則包括12間私人工作室
、教室、會議室
、計算機實驗室
、工業(yè)縫紉車間等完整的生產(chǎn)鏈。
盡管如此
，身為時尚之都的紐約并非美國的時尚制造中心。據(jù)美國服裝和鞋履協(xié)會（AAFA）統(tǒng)計
，全美目前97.5%的服裝來自進(jìn)口
，其中中國制衣工人貢獻(xiàn)最大，可以說
，他們主宰著美國人穿什么
。而1960年代則完全相反，美國95%的服裝出自當(dāng)?shù)厣a(chǎn)
。
我們大多會認(rèn)為
，中國相對“便宜”的制造成本是美國品牌轉(zhuǎn)投此地的原因，但事實上
，美國制造眼下面臨的另一個問題在于：缺乏有技術(shù)的工人。1977年開始在美國創(chuàng)辦品牌的Orzeck曾見證過紐約曼哈頓時裝區(qū)（Garment District）的興衰
。她在接受時尚新聞網(wǎng)站Fashionista采訪時回憶稱：“1980
、1990年代，越來越多的品牌將生產(chǎn)線搬到海外
，時裝區(qū)的工廠
、布料店規(guī)模急速縮水，要找到真正會剪裁
，懂得處理特殊布料的人非常困難
。”
除此之外，要在美國找到能夠進(jìn)行大規(guī)模生產(chǎn)的新機器也不容易
。曾在奢侈品牌負(fù)責(zé)生產(chǎn)的Atnyel Guedj認(rèn)為
，美國與中國在這方面比較的話毫無勝算，“品牌不愿意在美國工廠的機器上投資大錢”
。
在“愛國”口號下行動起來的成熟品牌大多本身就在本土設(shè)有工廠。例如美國L.L. Bean
，這家以獵鴨靴出名的品牌在2014年擴建了其在美國不倫瑞克的生產(chǎn)基地
。此外，戶外品牌Filson近三年在美國開了兩家新工廠
，總共為288人提供工作崗位
。
就目前看來，真正擁有國際聲望的美國設(shè)計師品牌還沒有將海外生產(chǎn)鏈遷至本土
，在高技能勞動力和機器都缺乏的情況下
，美國制造能否真正興起，真不好說
。（A12）
