隨著CELINE中國首秀落下帷幕，曠日持久的奢侈品牌中國行之戰(zhàn)終于告一段落。近幾年
，奢侈大牌大費周章地遠道而來，聲勢浩大地扎堆辦秀已屢見不鮮
。明星藝人助陣自不在話下
，為表現對中國市場的重視，無數從未登上過中國土地的大咖設計師們
，也都紛至沓來
，大有與中國相見恨晚的情勢。
Burberry模特飛天謝幕
其實除了少數品牌會為此設計一些中國特別款之外
，大多數都是將已經發(fā)布過的成衣或高定系列直接搬遷至此
，最多在場地和形式上有所不同。而這看上去“多此一舉”的舉措
，卻是強大市場引力下“不可不為”的重要環(huán)節(jié)
。
CéLINE大秀謝幕
我們不需要像分析師一樣放眼國際經濟環(huán)境如何疲軟，羅列奢侈品集團財報與亞太市場份額數據
，再回歸本國強勢經濟發(fā)展的話題來證明大中華區(qū)市場如何重要
，但僅憑全世界幾乎所有著名百貨公司的奢侈品柜臺都被中國旅游團占領的事實，便可管中窺豹
。強大的消費力使中國市場在時尚世界擁有了越來越多的發(fā)言權
，于是你才會從歐美主場的四大時裝周上看到遠渡重洋的中國軍團左右逢源，劉雯的世界排名甚至早已沖進前三——這是比我們起步早的日韓模特努力了多年也從未企及過的高度
。而在需要的時候
，設計師的“華裔”身份甚至都成了加分項，哪怕他/她中國話都說不上幾句
。 而另一方面
，從“山寨大國”到“制造大國”的形象轉變，使本土制造的競爭力日漸顯現
，從最初隨處可見的“瘋狂的LOGO”
，到如今 LouisVuitton、Fendi
、Cucci甚至Coach等品牌為迎合中國消費者喜好而采取的去LOGO化手段
，無一不在證明著，愈發(fā)聰明的中國消費者，也早就從“人傻錢多好糊弄”的既定印象中脫胎換骨
，不再那么好伺候了
。
于是一線品牌也不得不放下身段
，主動投出橄欖枝
，爭取在這塊正在瘋狂膨脹的新興奢侈品市場上，分得一杯羹
。而我們不得不佩服Karl Largerfeld在這件事上的前瞻性——正是他早在七年前將Fendi秀場搬到長城這一創(chuàng)舉
，拉開了奢侈品來華大潮的序幕。而2012年ChristianDior高級定制首次出走巴黎
，搬至上海羅斯福公館舉行
，則是這一波奢侈品中國行高潮的真正來臨。自此
，這撥熱潮至今不退
，并且大有愈演愈烈之勢。 誠然
，“走出去”的超模
、明星，只是將中國市場的軟實力帶給世界看
，最多賺得國內時尚
、娛樂版面短時間內的扎堆報道。而“走進來”的奢侈品牌大秀
，才是一場奢侈品牌深入腹地的主場作戰(zhàn)：搭乘北京
、上海兩大時裝周日程周期前后節(jié)點的“天時”，無需趕飛機
、倒時差
，一腳油門就能到的主場優(yōu)勢發(fā)揮得淋漓盡致的“地利”，前排明星從夠不著的好萊塢大咖換成了更“接地氣”的國民藝人
、周圍看秀的清一色國內媒體
、時尚博主與VIP的“人和”，再在秀場呈現上下點功夫
，譬如3D全息影像或者超模人海戰(zhàn)術之類
，加之當天晚上的全媒體傳播，之后參與者們口耳相傳的熱議討論……如此深諳孫子兵法
，哪有不贏的道理? 無論是除了場地不同其他元素全部“復制粘貼”
，還是在場地上玩兒噱頭、在形式上做文章
，為的不過是在賺足眼球的同時
，擴大在大中華區(qū)的品牌影響力和熟識度，以達到搶占市場份額的目的。而這場沒有硝煙的戰(zhàn)爭最初導火索
