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行業(yè)動態(tài)

定制西裝市場 其中幾個容易讓人混淆的概念

發(fā)表時間：2017-03-23 09:57:43 作者： 來源：穿針引線服裝設計 瀏覽：次

上周

，代表共和黨參選2017年法國總統(tǒng)選舉的弗朗索瓦·菲永（François Fillon）被爆出一條花邊新聞
，稱他不正當收受了兩套價值不菲的定制西裝
。身為GQ評選出的“最會穿衣的20位法國人”
，弗朗索瓦·菲永義正言辭
，“朋友送我衣服又不犯法”
。的確
，丑聞只不過讓他的競選境遇更加惡劣罷了。

　　但要稱其為百分之百的負面新聞未免過于武斷

，至少于“涉案”的正裝品牌Arnys而言
，它不光賺到1.3萬歐元（約合9.65元人民幣）的支票，還免費打了次全國性廣告
。當男士訂制西服的市場變得越來越擁擠
，借助名人光環(huán)與社會熱點博得大眾關注，不失為一種逆向宣傳
。

　　從去年開始

，Ermenegildo Zegna、Lanvin
、Gucci
、愛馬仕等大批奢侈品牌或是再度擴張旗下定制西裝（Bespoke）、半定制（Made to Measure）服務
。真不知道該慶幸定制文化逐漸復興
，還是該感嘆這塊蛋糕過于誘人，因為無論是聚集老牌定制屋的倫敦薩維爾街
、巴黎圣日耳曼街區(qū)
，還是米蘭和那不勒斯的眾多世代沿襲的定制男裝店鋪，它們都還沒來得及分出三六九等
，就隱隱感受到外族入侵
。

愛馬仕西服定制服務

愛馬仕西服定制服務

　　以皮具、成衣聞名的Gucci和愛馬仕于過去幾年間增開男士西裝定制

、半定制服務
。后者向顧客開放了144款式樣，并承諾在八周之內(nèi)完成交貨
�
？蓪τ诖蟛糠治鞣ㄖ乒し粊碚f，整個流程至少要走3個月
，比如幾天前
，意大利家族企業(yè)Ermenegildo Zegna在米蘭開設的新定制工坊，出自那里的所有衣服均為手工制成——以西裝為例
，它需要4次客戶拜訪、200道工序
、75個工時方能完成
，為此顧客還要花上5000至1萬歐元才能享受到這份“慢工出細活”。

Ermenegildo Zegna定制工坊

Ermenegildo Zegna定制西服展示

　　此前，市面上占主導的三類西裝若以私人化程度排名分別是：成衣（Ready To Wear）

、半定制（Made to Measure）
、定制（Bespoke）。成衣即是商鋪里販售的經(jīng)由工廠生產(chǎn)
、標準尺寸的西服
；客制化西服則是在簡單的版式基礎上，根據(jù)顧客需求量體裁衣
，通常耗時6-8周
。通常可在面料
，小到紐扣與縫線顏色方面提供一定選擇
；最后才是定制西服，它就好比女裝里的高級定制
，從領口到下擺全部出自人手
，客人對面料、剪裁
、細節(jié)裝飾的選擇范圍亦最廣
，價格自然最高。

　　與西服定制師的四次預約：

　　•與裁縫一同明確西服款式

，挑選面料
，并完成整體量身；

　　•師傅已經(jīng)準備好專屬于顧客的版型

，由此進入裁布
、縫制，直至供顧客試穿的毛坯
；

　　•第三次預約內(nèi)容依然是試穿

，而且通常是沒有領子與袖子的毛坯版本，力求揚長避短
；

　　•相隔差不多三個月后

，顧客總算能見到成品，并進行最終調(diào)整
。

　　無論是前往定制

，還是半定制服務，你為了一套合身的西裝
，除了支付幾千歐元的費用外
，還必須花不同程度的時間成本，回報則是精湛工藝和工匠式服務
。“說到底
，這是種服務。”Zegna首席執(zhí)行官Gildo Zegna和《女裝日報》說：“鑒于那么多人在市面上找不到適合自己尺寸的成衣，市場實際上很大
。”

　　Berluti定制部門總監(jiān)Rémi Fritsch-Fontanges觀察到

，盡管定制西服的業(yè)務額不大，但年輕的國際顧客群體正在興起
。“人們挺愿意為個性化與手工制作買單
，而不再是品牌標簽。”他發(fā)現(xiàn)的另一個趨勢更是拓寬了定制邊界
，“定制男裝并不僅限于商務套裝
，定制牛仔系列同樣深受喜愛”。

　　定制業(yè)務的核心其實就是經(jīng)驗值

。然而很快
，經(jīng)驗老道的西裝裁縫就要不夠用了。為Zegna米蘭定制工坊工作的六位師傅為了全球各地生意還必須到處飛
。各家品牌拼盡全力挖掘人才
，以提升自己的江湖地位。Cerruti 1881的首席創(chuàng)意官Jason Basmajian上任之前效力于薩維爾街上著名西服定制品牌Gieves & Hawke
，上上任東家則是Brioni
。2012年，法國奢侈品巨頭LVMH集團買下法國男裝公司Arnys
，目的是為了擴充旗下著名男士鞋履品牌Berluti的業(yè)務
。

　　為避免老師傅被別家品牌搶走，Brioni于1980年代在意大利開了個裁縫培訓學院“The Scuola di Alta Sartoria”

，以確保薪火得以傳遞
。

　　然后，隨著“外來者”的侵入

，半定制和定制的界限愈加模糊
，甚至不乏渾水摸魚者。

　　市場的確變得熱鬧起來

，可誰能確保它不是又一場煙花易冷呢
？“我很擔心定制西服這四個字爛大街。”時尚作家Angelo Flaccavento告訴《女裝日報》自己對以成衣
、皮具起家的品牌進軍傳統(tǒng)西服定制行業(yè)持懷疑態(tài)度
，“內(nèi)行買家愿意花上足夠的耐心等待西裝縫制而成�
？蔀榱藵M足新貴需求
，時裝品牌制作出了快速定制流程，原本魅力也因此被稀釋殆盡”
。

　　就和現(xiàn)如今熱議的消費升級一樣

，時尚品牌大多承認一旦顧客認可定制西服就很難回到成衣
，因為后者總會有這里或那里不合心意。反之亦然
，于品牌而言，定制西服亦是條單行道
。若是品牌某天宣布關閉這一業(yè)務
，除了諸如金融危機天災人禍，真的難有能讓自己獨善其身的更好理由了
。

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