5月2日，浙江森馬服飾有限公司發(fā)布公告稱，擬通過全資子公司森馬國際集團(香港)有限公司以現(xiàn)金1.1億歐元(約合8.44億元人民幣)的價格間接收購歐洲童裝品牌Kidiliz集團全部資產(chǎn)。

　　這并非近期發(fā)生的唯一一單中企并購海外時尚品牌的案例。兩周前，男裝品牌九牧王對上海新星通商集團增資1.1億元人民幣，獲得韓國男裝品牌“ZIOZIA”、“AND Z”國內(nèi)經(jīng)營權;而上月11日，上海拉夏貝爾服飾股份有限公司宣布，擬出資2080萬歐元收購法國女裝品牌NafNaf。

　　種種跡象表明，中國企業(yè)并購國際時尚品牌的風頭正盛，時代財經(jīng)根據(jù)公開報道統(tǒng)計，僅2018年前4個月，就有超過10起涉及紡織服裝行業(yè)的并購項目。業(yè)內(nèi)人士分析指出，補短板促升級、整合全球供應鏈資源是當前中資企業(yè)熱衷并購這些品牌的主要動因，然而，中企普遍面臨“吃得了”卻“吞不下”的情況，品牌改造、營運能力有待提升。

　　◆消費升級和產(chǎn)業(yè)升級雙驅(qū)動

　　2008年1月22日，寧波雅戈爾集團董事長、總裁李如成宣布，雅戈爾已經(jīng)成功完成了對美國著名大型服裝企業(yè)Kellwood公司旗下男裝核心業(yè)務部門——新馬服裝集團的并購，這筆1.2億美元的交易，被喻為“中國服裝品牌海外并購第一案”。

　　自那筆交易算起，中國服裝企業(yè)在海外并購上已經(jīng)走過10個年頭，在這十年間，不少企業(yè)循著雅戈爾的軌跡，借助國際成熟品牌的渠道和經(jīng)營模式，拓展自身產(chǎn)品類別、步入價值鏈上游，期以登陸國際市場、占領時尚高地。

　　中信建投研報曾統(tǒng)計，中國紡織服裝海外并購數(shù)目在2012年之后增長迅速，交易金額總體處于上升態(tài)勢，從2012年20.4億人民幣升至2016年82.57億，規(guī)模增加了三倍。2016年并購數(shù)量46起，交易總金額達231億元，平均交易金額約5億元。

　　紡織服裝行業(yè)觀察人士文中偉告訴時代財經(jīng)，歐美時尚品牌相繼成為中國財團的收購對象，一方面，是由于國內(nèi)消費市場升級，帶動了對歐美高端品牌的消費需求;另一方面，中國由產(chǎn)能輸出轉(zhuǎn)向資本輸出、技術輸出。“不僅收購國外品牌，也收購國外技術資產(chǎn)，最好的例子就是山東如意集團，不僅收購了瑞士老牌奢侈品牌Bally等等，也收購了萊卡的氨綸纖維技術。”

　　根據(jù)咨詢公司貝恩此前發(fā)布的《2017年中國奢侈品市場研究》，在歷經(jīng)3年的銷售頹勢后，中國個人奢侈品消費在2016年第三季度出現(xiàn)反彈，并在2017年重回增長軌道，2017年市場規(guī)模約為1420億元，同比增長20%。

　　上海良棲品牌管理有限公司創(chuàng)始人、總經(jīng)理程偉雄則向時代財經(jīng)分析指出，當下國內(nèi)服裝企業(yè)低值、低價、低門檻、低毛利、低技術導致產(chǎn)業(yè)價值鏈比較低端，而歐美市場的品牌產(chǎn)業(yè)布局上高中低分配均衡，故國內(nèi)低端大眾化品牌需要兼并中高檔品牌予以合理配置資源。

　　“另外，部分資本化的中國服裝企業(yè)與歐美服裝企業(yè)相比在品牌運營、產(chǎn)品研發(fā)、全球市場開發(fā)管理等方面比較還有很大差距，當前本土有實力的品牌在本土市場發(fā)展出現(xiàn)瓶頸，兼并購國際品牌正好補足自己的短板，如品牌、產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)意、營銷推廣、供應鏈等。”程偉雄補充道。

　　◆多數(shù)難創(chuàng)造實際價值

　　不過，麥肯錫去年4月發(fā)布的《中企跨境并購袖珍指南》指出，以當初交易雙方定下的目標是否得以實現(xiàn)這個標準來看，中企過去十年的跨境并購成績并不如意。過去近300單交易中，近60%并沒有為中國買家創(chuàng)造實際價值，而這部分的交易總額高達約3000億美元。

　　從服裝紡織行業(yè)而言，財富品牌研究院院長周婷此前接受媒體采訪時表示，現(xiàn)在中國企業(yè)普遍面臨的一個問題是“吃得了”但“吞不下”，企業(yè)把國外高端消費品牌買回來，但不善經(jīng)營，最終品牌要么做不起來，要么做成大眾消費品牌，整個品牌價值被嚴重拉低。

　　美國高端女裝品牌Bebe前大中華區(qū)總經(jīng)理蔣代君告訴時代財經(jīng)，除標的本身所具備的品牌故事、歷史、價值之外，并購方所具備的品牌改造能力、市場運營和推廣能力都是決定這個并購項目能否成功的重要因素。

　　“品牌改造能力對于每家企業(yè)、每個標的都是不一樣的，例如，山東如意此前收購的三個法國輕奢品牌Sandro、Maje和Claudie Pierlot就幾乎沒有經(jīng)過改造，仍然采用了原來的團隊、設計，經(jīng)過幾年的培育在中國市場獲得了現(xiàn)有的成功。然而，這種標的已經(jīng)越來越稀缺，大部分收購過來的品牌在國外經(jīng)營就已經(jīng)出現(xiàn)問題了，必須再進行本土化改造。”蔣代君說。

　　另外，隨著中企并購海外時尚品牌的加速，越來越多的國外品牌甚至是完全不知名的品牌進入中國市場，接下來將面臨的問題是：中國消費市場能夠完全承載并消化嗎?

　　蔣代君認為，“從目前來看，進入中國的國外品牌并不多，整個市場處于暴利爭奪階段，誰先引進來就占據(jù)先天的優(yōu)勢，后期再進入，市場瓜分就沒有那么容易了，而且隨著品牌數(shù)量的增加，市場將逐漸達到一個平衡點。”