。
最直接帶動的，是戲劇相關的“蹭熱點”營銷
，《延禧攻略》中的繡花發(fā)飾帶火了90后開的揚州絨花淘寶店
，嬌蘭乘機與《延禧攻略》推出“富察皇后色”及“瓔珞色”等口紅。延展來說
，若關注設計師品牌
，會留意到發(fā)現(xiàn)設計師品牌Staffonly最近上架了在三月的時裝周期間推出的重新演繹過的“荷囊”
。這三個案例
，也反映了不同層面上的中國風的展現(xiàn)。這背后的趨勢
，是年輕消費者并不想完全擁抱西方了，他們在尋找恰巧與當下結合的設計探索
。
目前來看，中國消費者流行的審美過分歐美化的階段已經開始過渡
。咨詢機構OC&C的報告《從人群中脫穎而出》(Standing Out From The Crowd)分析稱
，消費者會選擇小米而不是蘋果手機，而他們也會將注意力花在能產生情感聯(lián)系的本土品牌上
。在過去十年
，大眾市場中出現(xiàn)了花笙記等一批嘗試把握中國風與當下潮流甜蜜點的品牌。
潮流預測機構WGSN的趨勢總監(jiān)姚清曌認為，新式中國風的流行在過去十年興起過好幾輪討論
，今年的流行
，最大的特點是一種自發(fā)的支持和推動
，不僅僅受到國外流行趨勢的影響。
“受到政治經濟的影響
，這幾年外貿受到得沖擊不小，拉動內需
，促進內銷也是各個國家努力的方向
，中國也不例外。”姚清曌說道
。“不管是中國的企業(yè)還是百姓，不約而同地把關注點投向了國內
，大家都期待能有代表中國自己特點
，符合國人審美的產品問世。”
在時尚產業(yè)的金字塔頂端
，最初出現(xiàn)了夏姿陳、上海灘
、上下等一批傳統(tǒng)奢侈品牌
，而隨著中國設計師品牌如Uma Wang，Sankuanz
，Ms Min
，Angel Chen對中國風的時尚化解讀，也完善了設計師視角
。業(yè)內人士發(fā)現(xiàn)
，不完全按照歐美思路
，也能擁有時尚度。而再下沉到消費零售端
，有一批“又中國又現(xiàn)代”
，年銷售上千萬元的服裝零售品牌，他們想要探索年輕消費者市場對中式審美的接受度到底有多高
，這種風格與日常穿搭有多高的契合度?姚清曌認為
，“在全球經濟不景氣的當下，中國強大的消費力不容小覷
。”。
聚焦大眾市場
，考驗的是供應鏈的能力
。馮光和韓雯夫婦在 2014 年創(chuàng)立的女裝品牌密扇
、十年前張祎在上海創(chuàng)辦
，最初為男裝品牌的花笙記等品牌的出現(xiàn)
，切入了五六百元的價格區(qū)間，通過色彩豐富的中國風設計
，證明中國風的市場不容小覷。密扇銷售額處于千萬級別
，而成立更早的花笙記銷量過億
。
由于中式風格往往對定制面料有特殊要求，也令這個細分市場形成了一定的天然門檻
。“我們的面料以日本及意大利進口料為主
，但明顯的中式風格是要定做的。”張彬說道
。最初因為個人對東方元素的喜愛
，張彬兩年前在生活多年的杭州創(chuàng)辦了浪金
，品牌吸引到了想要“穿得有文化”
，生活在一線城市
，有物質基礎，亦有文藝追求的消費者
。目前品牌處于穩(wěn)步發(fā)展狀態(tài)
，也接收明星及老客人的定制訂單，同時在尋找合適的臨街鋪位
。
不過如何恰到好處地做好減法，但又能拎出中國風的現(xiàn)代感
，這些品牌仍然在不斷試錯的過程
。
消費者的迭代以及電商的激烈競爭，也篩選出了一批品牌
，而在未來，這些大多在線上起家的品牌也將逐步開發(fā)線下市場
。目前音米計劃在年底開到35家店
。實體零售設計咨詢CallisonRTKL稱，中國購物中心以西方品牌為主的大環(huán)境已經改變
，消費者對本土文化及品牌的擁護
，也令能夠設計出高品質產品及消費體驗的中國品牌創(chuàng)造更多可能性。“這讓許多西方的保守公司為從中分一杯羹而四處奔波
。”CallisonRTKL在《中國零售業(yè)的未來》中寫道
。
但目前看來，這個市場仍然處于拓荒期
，如何扭轉中國風是中老年人著裝的印象
，在這個辨識度很高的設計概念上創(chuàng)新，品牌還需要繼續(xù)沉淀
